Die Akkutank – Unterwasserlampe

Der Prototyp, BJ.1994

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Der Akkutank besteht aus Kunststoff, genauer PVC grau. Ich habe hierfür Kunststoffteile aus dem Rohrleitungsbau in Nennweite 40 (das ist in etwa der innere Durchmesser des verwendeten Rohres in mm) verwendet, sog. Fittings, die einfach mit PVC Kleber zusammengeklebt werden. Empfohlen hierfür ist TANGIT von Henkel nebst zugehörige Reiniger, den es im Baumarkt in Tuben und Dosen zu kaufen gibt. Ich persönlich habe UHU Allplast verwendet. Hält auch, aber man muss wahnsinnig schnell arbeiten weil die offene Zeit so kurz ist. Außerdem ist dieser Kleber nicht quellend und dauerelastisch und die Verbindung könnte undicht werden, was bei mir aber noch nicht passiert ist. Keinesfalls sollte man herkömmlichen Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis (sog. „Sekundenkleber“) nehmen, da dieser wasserlöslich ist und viel zu schnell fest wird.

Der Behälter ist etwas über 52 cm lang und ca 50-80 mm dick. Ausgelegt ist er für 5x 7AH NiCd (6V) Akkus die in Reihe (sowohl mechanisch als natürlich auch elektrisch) angeordnet sind. Außerdem findet ein fertig gekaufter Tiefenentladeschutz Platz. Der Behälter besteht aus folgenden Teilen:

1. ca. 45 cm PVC-Kunststoffrohr NW 40 PN10 mit ca. 3mm-3,5mm Wandstärke, bitte kein Abwasserrohr aus dem Baumarkt verwenden, die sind nicht stark genug.

2. Rohrverschraubung aus PVC NW 40 mit Klebemuffe.

3. Überwurfmutter, passend zur Rohrverschraubung

4. Runder Kunststoffdeckel (gibt's meines Wissens nicht zum kaufen) ca.63mm Durchmesser aus einer 4mm starken PVC Platte. Der Deckel erhält in der Mitte eine Bohrung, deren Durchmesser sich nach der verwendeten Kabelverschraubung richtet. Zur Herstellung der Bohrung sollte man eine Standbohrmaschine verwenden (kleine Drehzahlen verwenden). Die Oberfläche der Platte muss einigermaßen glatt sein (zumindest auf der Innenseite wo später der O-Ring aufliegt. Hier reicht es die Oberfläche mit feinem Schmirgelpapier (max. 600er od. 1000er) zu bearbeiten bis keine groben Schrammen mehr vorhanden sind.

5. Kabelverschraubung IP 68 (Schutz gegen Druckwasser) mit Knickschutz (WICHTIG!) aus Messing verchromt, für das entsprechende Kabel zum Lampenkopf nebst passender Kontermutter. Ich hätte gerne ein Verschraubung aus 100% Edelstahl gehabt. Der Hersteller fertig diese aber nur auftragsbezogen (und wollte nicht für 2 Stück seine Produktion anwerfen, wein, schnief, schnief). Das Gewinde der Verschraubung muss ausreichend lang gewählt werden, so daß es durch den Deckel reicht und noch genügend Platz für die Kontermutter ist. Es gibt auch wasserdichte Stecksysteme, die aber reichlich teuer sind und keinen sonderlichen Nutzen darstellen.

6. O-Ring, wird mit der Rohrverschraubung geliefert. Der O-Ring hat etwa 5mm Schnurstärke, was ihn zu einem eher robusten Vertreter seiner Gattung macht. Durch die grosse Schnurstärke dichtet er auch bei kleineren Unebenheiten oder Sandkörnern noch hervorragend ab (nicht unwichtig oder!). Man sollte aber die Dichtflächen trotzdem sauber halten. Fetten ist bauartbedingt nicht unbedingt erforderlich, der O-Ring unterliegt nur äusserst geringem Verschleiss. Die Abdichtung bei der Verschraubung erfolgt, anders als bei den meisten Tauchlampen nicht radial, sondern axial, d.h. der in der Tiefe ansteigende Druck, presst den Deckel in Richtung des Rohres immer fester gegen den O-Ring. Der O-Ring wird beim auf- und zuschrauben nicht durch das Drehen belastet wie bei der radialen Dichtweise mit Verschraubung. Es gibt nur eine einfache (1-fache) O-Ring Abdichtung die ausreicht, sofern man den Deckel richtig zumacht.

7. Blinddeckel NW 40 mit Klebemuffe für das andere Ende des Rohres Alle verwendeten Fittings haben einen Nenndruck von 10 bar. Das bezieht sich aber auf den Druck von innen nach aussen, da es sich ja um Rohrleitungssysteme handelt. Angaben für die Druckfestigkeit von aussen nach innen konnte ich bisher keine finden. Die Lampe hat bisher alle Tauchgänge im für Sporttaucher üblichen Tiefenbereich schadlos überstanden.

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Der Akkutank wird mittels einer leicht anzubringenden und wieder lösbaren Haltevorrichtung an dem PTG befestigt, die lösbar mit dem Akkutank verbunden ist, aber an diesem verbleibt. Das ist wichtig für den Urlaub wo man nicht mit der eigenen Flasche taucht. Es wäre äusserst unpraktisch wenn man immer erst den Schraubenschlüssel schwingen müsste, um die Lampe an einer anderen Flasche zu befestigen.

Die Tragevorrichtung besteht aus:

1. 2 Rohrschellen aus Kunststoff mit Sicherheitsbügel nach Chemienorm, in die der Akkutank geklemmt wird. Die Rohrschellen werden mittels.

2. 2x Edelstahlschrauben M5 mit Muttern und Federringen an

3. Einem Tragegurt für PTGs befestigt. Solche Tragegurte gibt's im Tauchladen, meiner ist von

"Decathlon", für unterschiedliche Tauchflaschen. Normalerweise bestehen sie aus 2 Gurten mit Klettverschluss die um die Flasche gelegt und festgezogen werden. Die beiden Gurte sind über einen Verbindungsgurt verbunden (wofür sollte ein Verbindungsgurt auch sonst gut sein), der als Griff dient, an dem die Flasche dann getragen werden kann.
Der Verbindungsgurt verhindert ausserdem, das der obere Befestigungsgurt oben über die Flaschenschulter abrutscht, und sich die Lampe löst. Ich habe einen für eine 10l Flasche (gibt's auch für 12er), da ich für gewöhnlich damit tauche. Sie reicht für eine kurze 12er gerade eben, ist für eine 15er aber zu kurz und für ne doppel 7er zu lang.
Nachträglich habe ich eine Verlängerung angebracht, damit lässt sich der Akkutank an allen gängigen Flaschengrößen zwischen 8l und 18l befestigen. Die Verlängerung ist auf den Bildern noch nicht zu sehen.

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Noch einige Tips:

Kabel: Das Kabel muss eine äusserst feste Ummantelung haben, damit es in der Kabelverschraubung dichtet und zugentlastet ist. Gummiummantelungen (z.B. Verlängerungsschnur vom Rasenmäher) sind hierfür viel zu weich. Sie können bei Zug am Kabel aus der Verschraubung rutschen was den Tod der Lampe zur Folge hätte. Ich habe einen Typ mit Neopren Ummantelung gewählt (Ja, das Neopren ist natürlich ungeschäumt, anders als beim Tauchanzug!).
Es gibt spezielle Kabel, die das Durchbrechen von Wasser durch das Kabel in den andern Behälter (z.B. Lampenkopf) verhindern falls der Akkutank undicht wird. Auf den Einsatz eines Spiralkabels habe ich verzichtet.

1. bleibt man damit viel leichter hängen und

2. muss der Strom zur Lampe und zurück eine ewig lange Strecke zurücklegen was zu hohen Verlusten führt.

3. wer braucht schon eine Leitung, die zusammengerollt z.B. 90cm ausgezogen aber 4 m lang ist (keiner hat so lange Arme). Mein Kabel ist von Verschraubung zu Verschraubung etwa 82 cm lang. Besser währen ca. 90-100cm. Das hängt von Körpergröße und Armlänge ab.

Schalter: Der Ein- und Ausschalter der Lampe ist am Lampenkopf. Ob die Elektronik für das Schalten der Lampe (sei es ein Tiefenentladeschutz oder nur ein Relais) im Lampenkopf oder im Akkutank ist bleibt euch überlassen. Mein TES ist aus Platzgründen im Akkutank, was dazu führt, das man ein min 3 adriges Kabel benötigt. Eine Ader für den Reed-Kontakt im Lampenkopf, eine für Pluspol vom Akku, eine für Masse. Der Querschnitt der Adern muss ausreichend dimensioniert sein, insbesondere bei 6 und 7,2 V Konstruktionen (der Strom bei 6V20W ist bereits 3,3A, mehr Leistung--> mehr Strom) sonst büsst man Helligkeit ein. Appropos: Ich verwende eine 6V 20W HLX (Xenophot von Osram) Lampe, die hat den besten Wirkungsgrad ca. 600lm Lichtstrom) Brenndauer etwa 2h15 min. 50 W HLX (ca. 1000 lm) ist superhell (weniger effektiv), aber ich traue meinem Lampenkopf die Wärme nicht zu, besonders wenn man ihn außerhalb des Wassers einschaltet. Der Lampenkopf ist aus Aluminium, die Scheibe aus Glas.

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Einige Kontakte für das verwendete Material:

1. Fittinge, Rohr, Rohrschellen: ASV Stübbe Vlotho, ca. 45-60DM auch: Georg Fischer oder FIP.

2. TES, Akkus, Kabel, Brenner, Reflektor, Lampenkopf, Reed-Kontakt, Kabelverschraubungen: DEV Pein Düsseldorf. 350DM- 420DM auch: Hartenberger(Lampenkopf mit TES und Regelung) ...

auch: AGRO (Kabeldurchführungen, Hersteller), Hummel (Edelstahl Kabeldurchführungen, Hersteller) auch teilweise Baumärkte, Karstadt,...

3. Tragegurt: Decathlon Dortmund Applerbeck, ca. 25DM auch Tauchshops

4. Kunststoffdeckel: Arbeitskollege, umsonst

5. PVC-Kleber TANGIT: Baumarkt ca.20DM man benötigt aber nur sehr wenig davon. auch: Gas Wasser Heizungs Installateure

6. Magnetschalter: aus Alublech selbstgemacht ca 50Pf. Besser ist ein gedrehter Kunststoffring, den ich schon in der Schublade habe. Das Alublech verbiegt sich zu leicht. Der Schalter wird dadurch schwergängig (War anfangs nur als Provisorium gedacht, konnte ja nicht ahnen das der so lange hält.).

7. elektr. Steckverbingungen intern: Computer oder Modelbau ca. 2.50DM sollten Verpolungssicher und einrastend sein. Lüsterklemmen sind nicht zu emfehlen, wegen Schraubendreherbedarf.

Kunststoffrohre und Verschaubungen sind auch noch aus anderen Materialien wie PP, PE, PTFE (Teflon) oder sogar ABS (schlagfest) verfügbar, die aber teilweise verschweisst werden müssen weil Kleben nicht möglich ist.

Kleiner Nachteil: PVC gilt als nicht schlagfest insbesondere bei niedrigen Temperaturen (also besser nicht fallen lassen).

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