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Frühs stehen wir auf
und sind schon regelrecht begeistert, weil es heute nicht in eine dieser
Pillepalle-Wüsten mit vereinzelt herumstehenden Grasbücheln oder
in die Sanddünen-Wüsten der Reisekataloge gehen soll, sondern
in die Hammada bei Mhamid. Eine öde Schotterwüste, wie sie für
die Sahara wohl typisch sein soll.
Dieser Ort ist ca 250 km
von Ouarzazate, wo wir uns gerade befinden, entfernt und wir müssen
uns beeilen, wenn wir hin und wieder zurück wollen. Denn der Zeitplan
ist knapp: die Hälfte der Reisezeit ist schon rum und wir wollten
uns noch viel ansehen.
Also los. Wir müssen
zuerst über irgendein vegetationsloses Steingebirge rüber, durch
das der Draa-Fluss einen smoothen Canyon geschnitten hat, der natürlich
wieder nach einem Fotostopp schreit.
Die Straßen sind schlechter
als erwartet, weil über lange Strecken Ausbesserungsarbeiten durchgeführt
werden. Daher ist sie über bestimmt 30 km auf eineinhalb Spuren eingeengt,
was die uns entgegenkommenden Laster aber nicht davon abhält, ihre
Geschwindigkeit beizubehalten, so das wir immer gezwungen sind, extrem
abzubremsen, was auf Dauer ziemlich nervt. Schließlich gewöhnen
wir es uns, ebenso wie die Marokkaner, an, bei Gegenverkehr ohne
großes Abbremsen mit 90 km/h halb auf das Schotterbett neben der
Straße raufzufahren, wobei es im Radkasten immer ordentlich scheppert.
Aber außer anfänglichem Nervenkitzel ist da keine Gefahr weiter
bei, es sei denn, das Schotterbett senkt sich plötzlich ab oder da
liegen irgendwelche Felsbrocken rum.
Nun denn. Ein bisschen weiter
liegt ein kaputter Tanklaster an der Straße, wir geben den daneben
rumstehenden Kunden 'ne halbe Wasserflasche, bei der Gelegenheit hält
plötzlich ein Geländewagen mit deutschem Nummernschild an (nanu?
schon wieder?) und man kommt ins Gespräch. Es handelt dich um ein
Ehepaar, das mit dem Wagen schonmal in Algerien, Lybien u.s.w. war und
daher meinen vollen Respekt verdient. Die Typen mit dem kaputten Laster
bedanken sich und geben uns einen Zettel mit, den wir in der nächsten
Stadt Agdz bei irgendwelchen bestimmten Leuten abgeben sollen, damit die
'nen Mechaniker schicken können.
Breitgekloppt, nehmen wir
dann noch 'nen Anhalter mit, der sich auf unserer Rückbank erstmal
durch diverses Gerümpel durchboxen muss und der, als wir am nächsten
Aussichtspunkt ankommen, fragt, ob wir noch seinen Kumpel mitnehmen können.
Wir meinen "nee" und steigen aus, um Fotos zu machen, unser Anhalter steigt
auch aus und setzt uns irgendwelche Chamäleons auf die Schulter, wir
machen gegenseitig Fotos von uns, um ihn nicht zu beleidigen, und als ein
Touri-Minibus anhält, ist der Kunde natürlich anderweitig beschäftigt
und wir fahren von dannen. |
Irgendwann kommen wir in
Agdz an und finden auch auf Anhieb den Laden, wo wir unseren Zettel abgeben
sollen, und werden spontan auf nen Tee eingeladen. Wie schon befürchtet,
geht da erstens wieder ordentlich Zeit verloren, und zweitens begibt sich
das Gesprächsthema wieder in Richtung Teppiche und Silberschmuck,
worauf wir wieder 20 Minuten mit diesem Krempel beschäftigt sind.
Wir fachsimpeln ewig rum, lassen uns die einzelnen Symbole erklären,
meinen, in Deutschland wären diese Dinger wesentlich teurer, kaufen
aber nichts und lassen den enttäuschten Ladenbesitzer zurück.
Wahrscheinlich stand auf dem übermittelten Zettel sowieso nur irgendwas
von wegen "Ey mann, die Typen sind so doof, ey dreh denen mal unsern billigsten
Aluschmuck an...".
Bald kommen wir in einer
fotogenen Flachlandoase an, die uns belagernden Kinder werden von einem
Soldaten der gegenüberliegenden Kaserne verjagt, dann fahren auch
wir weiter.
Dann ein belebtes Wüstenstädtchen
namens Zagora. Wir halten an, um Brot zu kaufen, uns labert ein Typ an,
ob wir nicht an einer Wüstenexkursion interessiert wären, wir
meinen, wir wären eher an Brot interessiert und er führt uns
daraufhin, wir ahnen bereits schlimmes, in irgendeinen Hinterhof. Angenehm
überrascht, sehen wir dann tatsächlich eine Bäckerei, und
zwar eine von der archaischsten Sorte: dunkler verkohlter Raum, Holzfeuer,
Bleche mit Teigfladen und etliche Bäcker. Wir koofen Brot so billig
wie noch nie und so heiß, dass wir uns alle paar Sekunden mit dem
Tragen abwechseln müssen.
Dann schnell weiter, kurzer
Stopp am Fake des alten Karawanenschildes "Timbuktu 52 Tage" (siehe Foto
ganz oben), und ab jetzt wird die Straße einspurig. Wir heizen mit
Tempo 130 (Benzinsparen, eigentlich wäre hier 200 angebracht) auf
schnurgeradem Asphalt durch Flugsand, es geht dann einen kleinen Pass hoch,
Fotopause. |
Logbuch, Eintrag Michi:
"14:36...."Irgendwie find'
ich dit janz lustig" meint der Guntschi gerade....und auf meine Nachfrage
"wat'n?": "Naja, 286805 km aufm Tacho und wir schruppen hier durch die
Wüste." ...sehr lustige Sache, das.
Aber mal ganz optimistisch
gehofft, denke ich, wir kommen mit dem Auto schon wieder zurück, schließlich
haben wir heut' auch schon 3 gute Taten vollbracht [siehe oben]."
"14:47....wir sind hier grad
igrendwo in der Wüste vor M'hamid und es regnet! Es sind jetzt bestimmt
so an die 1000 winzige Tropfen auf unserer Windschutzscheibe."
Wir fahren weiter, müssen
teilweise langsam werden, weil die Straße an manchen Stellen von
sagen wir 30 cm dicken Sandverwehungen bedeckt ist. Wir kommen in M'hamid
an und unser fahrendes Auto wird nur so von komischen Typen umringt, die
uns alle zum anhalten überreden wollen, schlimmer als die Geier! Offensichtlich
lebt dieses Nest nur von Touristen. Und besonders markant scheint ihnen
vorzukommen, dass wir es bis hierher geschafft haben, ohne bereits vorher
auf der 200-km-Strecke von Wüstenzeigern abgefangen worden zu sein.
Wieder Logbuch, wieder Michi:
"Wirklich jeder dort lebende
Marokkaner wollte uns anhalten und überreden, mit seiner Familie in
die Wüste zu fahren, dort in 'nem echten Nomadenzelt zu schlafen und
echte Kamele mit Wüste zu fotografieren.
...das haben wir immer wieder
abgelehnt, sind selbst die 100m weiter in die dortige Müll-und Steinwüste
gegangen, dann wieder zum Auto zurück, ein bisschen dort rumcruisen
und ab auf den Rückweg!
Nicht einen Dirham haben
wir in M'hamid gelassen!" |
 
Auf dem Rückweg durch
die Wüste hören wir Michis Afrika-Compilation, wo drolligerweise
Mike Lehmanns "Reiten bis zum Horizont...", oder wie das heißt, drauf
ist, wobei mich vor allem die Dialoge begeistern:
"Hmmmm.............."
"Jepp?.........."
"Najaaa.........."
"Juut!"
und:
"Aiiaiiaiiaiiaii.................janz
schön wat loos hier!"
weil sie für unsere
momentane Situation außerordentlich zutreffend sind, ebenso wie das
nächste Stück:
das Teil von "Spiel mir
das Lied vom Tod". |
Nun denn, einige Zeit später
kommen wir im schon dämmerigen Agdz an und:
Logbuch Micha:
"[...] haben uns dort in
dem teuersten Hotel der Stadt (es gab nur zwei: ein sehr schäbiges
und ein nicht ganz so schäbiges) einquartiert.
Zum Abendbrot haben wir
uns anderthalb Kilo wahrscheinlich viel zu überteuerte Datteln gekauft
und Guntschi hat dem Dattelstandbesitzer noch 'nen Brief ins Deutsche übersetzt,
woraufhin wir Tee serviert und 'ne Menge Saharaschmuck zu sehen (und abzulehnen)
bekamen...." |
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