Diesmal ist die Nebenstraße besser, und Verzweigungen sind auch nicht vorhanden, so dass wir uns problemlos und schnell der Kirche nähern und sie dann prompt ein Dorf überthronend stehen sehen: die Kirche des ehemaligen Klosters Ösk Vank. Sie sieht grandios aus und wirkt größer als die Kirche von Haho. Auf jeden Fall scheint sie für das Kuhkaff, in dem sie steht, überdimensioniert zu sein, oder aber das Dorf war vor dem fraglichen Völkermord, den die Türken am Anfang dieses Jahrhunderts an den Armeniern durchgeführt haben (sollen?), viel größer.
Die Kirche ist mit mehr Reliefs verziert als die vorige, in der ruinösen Kirche sind sogar noch Freskenreste erhalten geblieben. Vom Stil und der groben Formgebung her ähnelt die Kirche sehr stark derjenigen von Haho, nur ist sie noch schöner. Wir verknipsen etliche Fotos und fahren stark beeindruckt weiter. Nun wird auch das Landschaftspanorama so überwältigend, dass es die Kirchen fast noch toppt. Man fährt an einem sehr großen trübtürkisen Stausee lang, der von riesigen, nach meinen Schätzungen bis auf zwei Kilometer über die Seeoberfläche ansteigenden vegetationslosen Felsmassiven übertürmt wird. Also muss wieder der arme Apparat ran, um alles festzuhalten. Allerdings wäre hier ein Fisheye-Objektiv angebracht.
Hinter dem Stausee folgen wir einem Schild zum Selale, dem Wasserfall, und überqueren, um dorthin zu gelangen, ein enges, geländerloses Brückchen, welches gerade mal 50 cm breiter ist als das Auto. Leider ist der Wasserfall zu dieser Jahreszeit eher tröpfelnder als tosender Natur, und wir fahren weiter. Wir haben ja schon genug atemberaubendes gesehen heut.
Trotzdem setzt die Umgebung hier noch eins drauf: die Ishan-Kilise kurz hinter dem Abzweig nach Kars. Sie steht den beiden anderen Kirchen in nichts nach, unterscheidet sich von ihnen aber kaum. Die Anfahrt zu der Kirche ist recht panoramalastig, es geht etwa 5 km lang eine enge, stark serpentinenhaltige, teilasphaltierte Straße zum Dorf Ishan hoch, und es eröffnen sich stets neue Ausblicke auf die hier eher so wie zwischen Nallihan und Ankara aussehenden Berge. Im Dorf angekommen, finden wir die Kirche erst nicht und fahren auf den sehr steilen, unbefestigten Dorfstraßen bis ganz nach oben. Zufällig treffen wir einen alten Bauern, der uns die Kirche zeigt. Sie befindet sich weiter unten, links vom Hauptweg etwas versteckt gelegen. Der Bauer schenkt uns ein paar Äpfel und wir gehen die Kirche besichtigen. Die hier spielenden Kinder ignorieren uns, als ob hier öfter als dreimal im Jahr Touristen vorbeikommen würden! Die Kirche ist, wie schon erwähnt, super, und es kommt mir irgendwie so vor, als wären sich die Bewohner hier nicht ihres kulturell-historischen Schatzes bewusst, wie auch an vielen anderen Stationen unserer Reise.
Wir wandern zurück zum Auto und rutschen bei voll getretener Bremse den Berg runter zum Ortsausgang und fahren zur Hauptstraße zurück. Von dort aus fahren wir weiter Richung Kars. Die Berge werden kleiner, wir kommen an einer Burganlage vorbei und wären beinahe vorbeigefahren, ohne sie zu bemerken, da sie aus demselben Gestein besteht wie der Fels, auf dem sie errichtet ist. Auf der Weiterfahrt sehen wir in der Ferne hinter einem Fluss eine weitere Kirchenruine, finden aber nicht den Weg dorthin. Es geht weiter und die Landschaft verändert sich merklich: die Berge werden zu Hügeln, es kehrt die Vegetation zurück und wir fahren sogar wieder durch kleine Wäldchen. Es geht an ganz ärmlichen Siedlungen vorbei, die aus flachen eingeschossigen Häuschen bestehen, die man erst gar nicht bemerkt, weil sie einerseits farblich nicht auffallen und zweitens sehr klein sind. Sie sind teilweise halb in den Boden eingegraben, so dass sie extrem flach wirken und nur 1 m aus der Erde herausragen. Es sind definitiv die schäbigsten und trostlosesten Siedlungen, die ich je gesehen habe.
Die Landschaft wird ein paar Kilometer weiter ebenso trostlos. Hinter einer kleineren Stadt werden wir von der Armee angehalten und sollen einen Mann bis nach Kars mitnehmen und tun dies letztendlich auch. Vorher jedoch muss hinten auf der Rückbank Platz geschaffen werden, da sich dort lauter leere Plasteflaschen angesammelt haben. Dann geht es mit dem Anhalter in eine Hochebene hinein, die an Einöde und leerer sinnloser Weite der Hochebene von Erzurum in nichts nachsteht, eher sogar noch trostloser als diese erscheint und ebenfalls wieder an die Mongolei erinnert.
Das bis dorthin klare Wetter und der blaue Himmel verschwindet genauso abrupt wie am Vortag und weicht heranziehenden Wolkenmassen, die sich zu einer dicken, dunklen unstrukturierten Masse vereinigen, die sich dann in einem Gewitter entlädt. Die Gegend wirkt daher nur umso bedrückender. Mein Franzose hat Angst, vom Blitz getroffen zu werden, da wir aufgrund fehlender Bäume die einzige Erhebung weit und breit sind. Er erklärt, dass das Modell des Faradayschen Käfigs nicht effizient genug ist, und so atmen wir jedes Mal auf, wenn uns die endlose Schotterpiste, die dann wieder einer asphaltierten Straße weicht, in eine tiefere, hügeligere Zone führt. Der Ostanatole in unserem Auto macht einen recht gelassenen Eindruck und probiert ab und zu, mit und zu kommunizieren, sieht dann aber die Sinnlosigkeit dieser Versuche ein.
Letzten Endes kommen wir dann heil in Kars an, wo unser Anhalter uns zum Tee einladen will, aber wir müssen ein Hotel suchen. Da es wie aus Kübeln gießt, bleiben wir erstmal im Auto, dann jedoch gehen wir, den Naturgewalten trotzend, zum Hotel rüber. Es handelt sich um eine schäbige Absteige ohne funktionierende Duschen, aber dafür mit verkeimten Etagen-Plumpsklos, mein durchfallgeplagter Franzose ist natürlich der Gearschte.
Abends hört es auf zu regnen, wir gehen in ein Restaurant und trinken dort ein Bierchen auf das heute stattfindende einjährige Jubiläum meiner License, die diese Reise überhaupt erst ermöglicht hat.