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Der Name ist Programm.
Es handelt sich um eine Schaltung, die es ermöglicht einen ATX Rechner per Infrarotfernbedienung einzuschalten. Es ist auch möglich eine AT Rechner damit zu bedienen doch dazu später.
Die Schaltung funktioniert nur mit Rc5 Fernbedienungen.
Gebaut hab ich das Ding für meinen Linux Videorecorder. Es war doch sehr schade das man den VDR zwar über IR steuern konnte aber nicht einschalten. Der IR-Empfänger des Rechners ist ja erst nach dem Einschalten aktiv, also musste etwas her was den Rechner über IR einschaltet.
Das Ergebnis folgt nun:

Die Schaltung hatte ich in ähnlicher Form schon einmal auf die Seite gebracht. Es hat sich herausgestellt, dass es Probleme mit dem Nachbau gab. Es gibt einige Verbesserungen.

• die Schaltung schaltet den Rechner nun nach Stromausfall oder Netztrennung nicht gleich ein
• durch zusätzliche Bauteile wird die Stabilität erhöht
• es gibt eine zweite Variante mit Relais. Damit kann man so gut wie jedes Mainboard ansteuern

At90S/LS2343 hier

IR-Fertig News WICHTIG hier klicken

Vorwort

Es ist nützlich wenn man weiß wo das heiße Ende eines Lötkolben ist sprich man sollte damit umgehen können.
Da es sich nur um wenige Bauteile handelt reicht es eine Lochrasterplatine zu benutzen wer will kann aber auch eine richtige geätzte Platine erstellen. Wenn ich die Zeit finden werde ich Eaglefiles zur Verfügung stellen.
Die Schaltung benötigt einen Mikrocontroller, dieser muß selber programmiert werden. Ein einfaches Programmiergerät wird auch beschrieben.

Benötigte Bauteile:

für das Programmiergerät

• D-Sub Buchse 9 polig
• 6 Dioden   1N4148
• 1 Z-Diode  5,6V  0,5W oder 1,3W
• 1 Kondensator 1nF  (MKH MKT oder Vielschicht Keramik) möglichst klein
• 3 Widerstände 1K Ohm 1/4W
• etwas Schaltdraht
• Gehäuse für die D-Sub Buchse
• 5 poliges Kabel

für den IR Einschalter

• IC1  AT Tiny22L (wenn SMD siehe Text)
• 8polige IC Fassung
• TOSP 1736 oder 1836
• T1 Transistor BC 547 o.ä.
• LED nach Wahl
• C1 Kondensator 1nF
• C2 Kondensator 100nF
• R3 Widerstand 100 Ohm (siehe Text)
• R2 Widerstand 220 Ohm
• R1 Widerstand 4,7k Ohm
• C3 Elektrolytkondensator 10uF-47uF / 10-16V
• JP1 Pfostenstecker oder Schalter (siehe Schaltbild)

für die Relaisvarinante zusätzlich

• 5V Relais und eine Diode zB. 1N4148
  aus eigener Erfahrung ist es besser eine normales Relais zu verwenden. Reedrelais brauchen fast die gesammten 5 Volt!
  Bei mir zogen nur 2 von 5  Reedrelais sicher an. Ein normales 5V Relais spricht schon bei etwas unter 4V an

die Bauteile bekommt man zB. bei Reichelt-Elektronik
 

Programmiergerät

Damit der Controller den Befehl lernt und etwas schaltet braucht er ein Programm. Um das in das IC zu bekommen, benötigt man ein Programmiergerät.
Das nachfolgend vorgestellte Gerät ist sehr einfach, aber es erfüllt seine Zweck. Es gibt sicher noch andere Geräte.
Im Netz findet man sicher etwas passendes wenn man das hier beschriebene nicht bauen möchte.

Hier zunächst das Schaltbild

Am einfachsten ist es die Bauteile an die D Sub Buchse zu löten.
Dazu sollte man die Buchse an etwas befestigen (Schraubstock, Klemme o.a.), so das man auf die Hinterseite sieht.
Die meisten Buchsen sind auf beiden Seiten beschriftet, also einfach an die Zahlen halten.

Zuerst kürzt man die drei Widerstände auf einer Seite auf ca. 5mm dann lötet man diese mit den kurzen Enden an die Pins 3,4,7.
Jetzt verbindet man mit einem Stück Schaltdraht die Pins 4 und 6.
An Pin 5 lötet man ein ca. 3cm langes Stück Draht.
Aus der Buchse schauen jetzt 3 Widerstände und ein Stück Draht heraus. Wie aus dem Schaltbild zu ersehen ist, lötet man nun die Dioden an die einzelnen Drähte dabei ist der Ring auf der Diode gleichbedeutend mit dem Strich im Schaltbild. Wie auch aus dem Schaltbild zu erkennen ist werden nun noch die fehlenden Verbindungen mit Drahtüberständen oder mit Schaltdraht gemacht. Den Kondensator lötet man einfach auf die Diode.
Nun lötet man das Kabel an die einzelnen Punkte wie im Schaltbild zu sehen. Die anderen Enden werden an eine 8polige
IC Fassung gelötet.
Das Kabel von Reset kommt an Pin 1 der Fassung (von oben gesehen ist das der links unten). MOSI kommt an Pin 5,
MISO an Pin 6, GND an Pin 4 und SCK an Pin 7.
An Pin 4 und an Pin 8 lötet man nun noch ein Stück 2poliges Kabel, es dient zur Stromversorgung des ATTiny22 wobei Pin 8 Vcc ist und Pin 4 GND. Da das Programmiergerät sehr einfach ist, muss das IC bei der Programmierung extern mit Strom versorgt werden.
Es bleibt aber natürlich jedem selbst überlassen einen Adapter für die Programmierung zu basteln
So das war doch gar nicht so schwer oder?

weiter mit dem IR Einschalter

Dies ist inzwischen die 3 Version. Ich hab Versucht es so einfach wie möglich zu halten. In den Versionen davor gab es teilweise Probleme. Die beschriebene Schaltung wurde von mir auf 4 verschiedenen Motherboards mit verschiedenen Netzteilen getestet. Der Grund dafür war oder ist, die Netzteile haben nicht alle eine saubere Standbyspannung (eigene Erfahrung).

Relaisvariante

So da ist nun meine verbesserte Relaisversion.Die Verpolungsschutzdiode und die Sicherung (optional) kann man natürlich auch in der Transistorversion einsetzen. Für das Relais sollte man vorher überprüfen ob das Relais schon bei ca. 3,6V sicher anzieht. Halbleiter klauen so viel :-)
 

Hier ein Vorschlag wie man den TOSP auch noch für Lirc oder andere Schaltungen nutzen kann.
Der gestrichelte Teil ist der Zusatz!

Wichtig ist nur das der TOSP vom Einschalter versort wird, da ja sonst die Sache den Sinn verlieren würde

Für Leute die gern ein Layout von dem Fertiggerät haben möchten hier ist es.

Die Bauteile setzt man am besten auf eine Lochrasterplatine. Da der AT Tiny22L leider nur noch in der SMD Ausführeung zu bekommen ist, habe ich ihn diesmal auf eine normale 8polige IC Fassung gelötet. Dazu habe ich die Beinchen mit einer Zange flach gebogen un so ausgerichtet das sie sich an die Buchsen löten lassen. Jetzt lässt sich das Ding wie ein normales IC handhaben.
Die LED dient nur zur Besätigung ob der Befehl gelernt wurde. Man kann sie aber auch an ein Kabel löten und hat so die Möglichkeit einer Empfangskontrolle. Da man im Normalfall nicht alle paar Minuten eine neuen Befehl anlernen möchte reicht es für JP1 zwei Pfostenstecker zu nehmen, es geht aber auch mit einem Schalter oder Taster.
Zu beachten ist, dass im Schaltbild die Anschlüsse am IC nicht Reihenfolge sind. Also schön aufpassen welches Teil an welches Bein kommt. Für den TOSP kann man auch andere Empfängermodule nehmen, es sollten Module mit 36 kHz sein.
Wenn man den TOSP an ein längeres Kabel anschließen möchte, sollte man dafür abgeschirmtes Kabel benutzen.

Im unteren Schaltbild ist der Zusatz für die Relaisvariante zu sehen. Der 100 Ohm Widerstand wird dann nicht benötigt.
Das Relais sollte eine Freilaufdiode haben. Reedrelais gibt es mit eingebauter Diode.
Wenn die Schaltung nicht für den VDR genutzt wird oder man hat einen AT Rechner, kann man ein Stromstoßrelais einsetzen.
Dabei ist zu beachten, dass der Rechner dann sofort ausgeschaltet wird. Deshalb hier besonders nachlesen

Programmierung

Für die Programmierung des Tiny mit dem oben beschriebenen Programmiergerät braucht man das Programm AT-Prog.
Ich habe es auf dieser Website gefunden dort gibt es auch ein Tool um den Programmieradapter zu testen und noch weitere Programmiergeräte. Leute die sich zutrauen alles richtig zu löten können sich ja mal die Sache mit dem Parallelport ansehen. Vorteil es werden nur zwei Widerstände und zwei Kondensatoren gebraucht. Nachteil der Parallelport
geht schnell in Rauch auf wenn man was falsch macht. Es gibt ja noch USB-Drucker ;-)

So nun aber rein mit dem Programm in den Tiny !
Es handelt sich um einen umgebautes Hexfile von der Zeitschrift Elektor.
Das Hex findet man hier

• Das Programmiergerät mit einem PC verbinden auf dem Windows läuft (es gibt sicher auch Progs für Linux nur hab ich das damit nicht ausprobiert)
• AT Tiny mit dem Programmieradapter verbinden. Darauf achten das Pin1 auch in Buchse1 kommt usw.
• Versorungspannung anlegen. Der Tiny braucht 5 Volt , diese kann man aus dem PC von einem freien Laufwerksstecker abnehmen rot ist + 5V schwarz ist GND .
• AT-Prog aufrufen. Alle Einstellungen so belassen.
• unter Port den Com-Port wählen wo euer Adapter steckt. Jetzt sollte rechts unten  im Aktivity sercon2 auftauchen wenn nicht ist der Adapter nicht in Ordnung > Schaltung nochmal genau kontrollieren!!!!!!!
• Wenn soweit alles OK ist File>open>Pfad zu der entzippten Datei suchen und das HEX auswählen.
• das sollte dann so ausehen      
                                                        
  
• Write klicken und warten bis wieder OK kommt

Wenn man alles genau in dieser Reihenfolge gemacht hat, besonders Punkt 1 zu Punkt 2, sollte sich jetzt das Programm im Controller befinden. Stromversorgung wieder abnehmen. Dann den Tiny vom Programmieradapter trennen.

Testen

Den Tiny in die Schaltung stecken. Versorgungsspannug anlegen geht auch erstmal mit 5V von einem freien Laufwerksstecker. Als nächstes den Jumper aufstecken oder Schalter einschalten. Wenn nun ein Befehl gesendet wird blinkt die LED kurz auf. Der Befehl ist nun erlernt und der Jumper kann abgezogen werden oder Schalter aus.
Jedes weitere Senden läßt nun die LED kurz aufleuchten

Anschluß an das Motherboard

Achtung Netzstecker abziehen!!!
Für die Stromversorgung sind erstmal zwei Kabel vom ATX Stecker des Netzteils abzuzweigen. Entweder man zieht die benötigten Buchsen aus dem Stecker und lötet die Kabel direkt daran fest oder man besorgt sich Abzeigklemmen wie sie im Auto verwendet werden.
Der Standbyanschluß ist Kabel 9 und GND kommt an eins der schwarzen zB. 7.
Diese Kabel jetzt mit der Schaltung verbinden. 5V kommt an Standby und GND an das schwarze Kabel.
Da hier viel falsch gemachen werden kann, sollte man in das Handbuch seines Mainboards sehen um die Anschlüsse zu finden.
Nun gilt es für die Variante ohne Relais den Poweranschluß auf dem Board zu finden. Wenn im Handbuch nicht nur “Power” steht sonder auch angegeben wird welcher der beiden Pins GND ist hat man Glück. Wenn nicht ausmessen oder ausprobieren. Den nichtGND Pin mit dem Anschluß “Powertaster” auf der Schaltung verbinden.
Bei der Relaisvariante braucht man nur die beiden Anschlüsse des Relais mit den beiden Kabeln des Powertasters zu verbinden. Da das Relais nichts anderes macht als der Powertaster, ist es egal welcher Anschluß an welches Kabel kommt.
So nun nochmal alles genau kontrolliert  und Netzstecker wieder eingesteckt. Wenn alles OK ist sollte sich der Rechner nun per Fernsteuerung einschalten lassen
Der Impuls, der erzeugt wird ist kürzer als 4 Sekunden. Wenn man also im Bios das 4 Sekunden Delay für das Ausschalten setzt, kann man im Fall, dass man den VDR damit anschalten möchte, die Powertaste benutzen.
Power drücken > Rechner fährt hoch.
im VDR Betrieb Power drücken > Shutdownfrage kommt.

Für AT Netzteile muß man anders vorgehen. Es ist zwar etwas einfacher dafür muß man aber an 230 Volt~ ran.
Diese Arbeiten sollten nur Leute ausführen die dazu in der Lage sind oder die Ausbildung dafür haben. 230 Volt ~ sind lebensgefährlich!!!!!
Da AT Netzteile einen normalen Ein/Aus Schalter haben trennt das Stromstoßrelais ganz einfach den Rechner von der Steckdose. Es ist natürlich auch keine Standbyversorgung vorhanden ist. Deshalb braucht man ein zusätzliches kleines Netzteil, welches stabile 5V bringt. Es gibt kleine Gehäuse mit angebautem Netzstecker und Steckdose. Darin ist genug Platz um das Netzteilchen und die Schaltung aufzunehmen. Wie hoch das Netzteil belastet wird hängt stark vom verwendeten Relais ab und ist darauf anzupassen.
Für die Taste sollte man in diesem Fall nicht die Powertaste des VDR benutzen. Ein schwer zu erreichende Taste bietet sich an. Bei Universalfernbedienungen sollte man eine Unterebene wählen die man nicht benötigt. Wie oben schon gesagt schaltet sich der Rechner sofort aus wenn man die Taste drückt und das Betriebsystem hat keine Zeit anständig runter zu fahren.

AT90S/LS2343

Nachdem es immer schwieriger wird den Tiny22 zu bekommen habe ich mal den 2343 versucht. Dabei gab es ein paar Probleme.
2343 ist nicht gleich 2343.
Da ich Anfangs auch keine Lust hatte SMD zu verarbeiten bestellte ich damals auch zwei AT90LS2343 mit, diese kamen in der
4Mhz Ausführung. Mit diesen Controllern gab es keine Probleme, sie ließen sich genau so programmieren wie die Tinys.
Nachteil der 2343er sie sind teurer also war der Tiny die günstigere Wahl.
Laut Atmel ist der Tiny22 raus aus dem Programm, war aber bis jetzt noch gut zu bekommen. Also habe ich bei meiner letzten Bestellung jeweils zwei At90S2343 und zwei At90LS2343 dazu bestellt. Der S kam in der 10Mhz Version, der LS in der 4Mhz. Sollte ja nicht so schwer sein die Dinger zu programmieren. Denkste, weder der S noch der LS meldeten sich mit ihrer Signatur. Also hab ich die Teile mit dem AVR-Studio von Atmel mal verglichen und da stellte sich der Unterschied schnell raus. Die AVRs haben sogenannte Fuses und LockBits. Diese Dinger können gewisse Grundeinstellungen vorgeben oder verhindern das man den Code auslesen kann. Beim Tiny ist das alles für den IR-Einschalter ok, aber bei den neueren 2343 war die Fuse für SPI nicht, und für den externen Oszillator gesetzt. Ein löschen dieser Einstellungen ist aber nur im High Voltage Modus möglich, und ganau da liegt das Problem. Wer keinen Programmer hat, der diesen Modus kann hat ein schönes Bauteil ohne Verwendung. In diesem Modus lassen sich die 2343 normal programmieren und funzen dann auch als IR-Einschalter.

So das war der Versuch einer Erklärung.  AVR Erfahrene bitte nicht so eng sehen.

Ein an den 2343 angepasstes Hex gibt es hier

Nachworte

Ich hab versucht es so einfach wie möglich zu beschreiben. Ich hoffe das auch Leute, die mit Elektronik noch nie etwas zu tun hatten mit Sache klar kommen. Die Schaltung/en wurden von mir ausgiebig getestet, sollte sich beim erstellen der Website ein Fehler eingemogelt haben bitte ein Mail an mich.
Jeder sollte sich bewußt sein was er sich macht. PC Hardware verzeiht keine Fehler! Es werden zwar nur unkritische Anschlüsse gemacht, aber wenn man diese verwechselt kann es doch zum Ableben von teueren Teilen kommen. Ich übernehme keine Verantwortung für den Umbau. Genau so weing wie für die Links auf der gesammten Website.

So nun aber nicht entmutigen lassen und das Teil bauen. Es funktioniert!