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        Namibia            

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Namibia - das Land im Südwesten Afrikas zwischen dem Oranje Fluss im Süden und dem Kunene Fluss im Norden - ist ein trockenes, karges, rauhes Land, wie aus einer anderen Welt.
Namibia ist einzigartig und  mit keinem anderen Land auf der Erde zu vergleichen.
Die grandiosen Wüstenlandschaften im Süden, die unvorstellbare, fast menschenleere Weite des Landes, ausgedehntes Farmland, die Trockenflüsse - hier Riviere genannt, der unglaubliche Tierreichtum in der Etosha Pfanne, üppiges Tropengrün im Caprivi Strip im Norden - das alles vermittelt das unbeschreibliche Gefühl, der Schöpfung irgendwie ein Stück näher zu sein.

Namibia ist trotz der extremen Naturverhältnisse ein leicht zu bereisendes Land und ein El Dorado für jeden Fotografen, ein Land der Kontraste und der klaren Farben. Namibia ist Abenteuer pur und doch muss man kein Abenteurer sein, um dieses Land zu erleben. Ein gepflegtes Straßennetz macht das Reisen zum Vergnügen. Wer einmal dort war, wird sich in das Land verlieben und wiederkommen. Und wer ursprüngliche, noch wie von Gott geschaffene Natur erleben will und die Ruhe und sagenhafte Weite genießen kann, MUSS Namibia besuchen.

Namibia - das jüngste afrikanische Land erhielt erst im Jahr 1990 seine Unabhängigkeit - ist ein Land der Gegensätze:
ausgedehnte Wüstenlandschaften im Süden (die Namib ist die älteste Wüste der Welt); zerklüftete Gebirge; dichte Waldgebiete; Trockenflüsse (Riviere) und fruchtbare Tropenerde am Okavango im Norden.
Ähnlich vielfältig ist auch die Tier- und Pflanzenwelt.

Windhuk, die Hauptstadt, liegt in der hügeligen Landschaft des zentralen Hochlandes. Moderne Bürohäuser stehen Seite an Seite mit prächtigen alten deutschen Kolonialgebäuden im wunderschönen wilhelminischen Stil. Viele Geschäfte haben deutsche Besitzer, und immer wieder trifft man auf Deutsch sprechende Namibier.

Im Süden liegt Ai-Ais mit seinen Thermalquellen versteckt zwischen Gebirgen am Fisch River, während das ruhige Lüderitz an der Küste Erholung vom heißen Landesinneren bietet. Namibias wichtigster Ferienort, Swakopmund, ist ein hübsches Seebad, was mich fast ein bißchen an Rostock-Warnemünde erinnerte und das auch Ausgangspunkt ist für Tagesausflüge zur Robbenkolonie am Kreuzkap, in die Namib Wüste mit ihren kahlen Geröllfeldern und zur Sandwich-Lagune ist.

An der sturmumtosten Küste mit ihren zahllosen Schiffswracks zieht sich die lebensfeindliche Namib Wüste entlang. Ihre orangeroten Dünenfelder sind bis zu 150 Kilometer breit, die mächtigsten Dünen bis zu 300 Meter hoch.

Im Etoscha-Nationalpark mit seiner leuchtend weißen Pfanne sind die Wildtiere die Hauptattraktion. 

Namibia ist Afrika, mit freundlichen, einfachen Menschen, mit endlosen Dornsavannen, Mopane Buschland, Makalani Palmen und Baobabs, mit Löwen und Elefanten, Zebras und Giraffen, einer Tierwelt, wie es sie artenreicher nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Im riesigen Etosha Nationalpark und durch viele andere Wildschutzgebiete wird sie besonders geschützt.

Es gibt sogar ein Oktoberfest und einen deutschen Karneval. Die Namibia-Deutschen sind eine kleine, sehr traditionsbewusste Gemeinschaft, in der fast jeder Jeden kennt.
Wohl keine Kolonialmacht (außer in Südafrika) hat in einem afrikanischen Land so deutliche Spuren und bis heute perfekt funktionierende Infrastrukturen hinterlassen.
 

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Für die Einreise ist ein Reisepass mit Gültigkeitsdauer von mindestens 6 Monaten über das Rückreisedatum hinaus und mit mindestens zwei freien Seiten erforderlich. Deutsche Touristen können - sofern ihr Aufenthalt 90 Tage nicht übersteigt und sie keine Arbeit aufnehmen - ohne Visum einreisen. Ein gebührenfreier Einreisestempel (Visitors Entry Permit) bei kurzfristigen (bis 90 Tage) touristischem oder geschäftlichem Aufenthalt ohne Arbeitsaufnahme wird bei Ankunft an allen offiziellen Grenzübergängen erteilt. Dies gilt für Inhaber von
Reise-, Dienst- und Diplomatenpässen.

In allen anderen Fällen ist ein Visum erforderlich, das bei der Botschaft Namibias beantragt werden muss: Botschaft der Republik Namibia, Wichmannstr. 5, 10787 Berlin, Tel.: 030 / 254 09 510, Fax: 030 / 254 09 555,( www.namibia-botschaft.de)

Die Gültigkeit des Visums wird u.a. auf die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts, der sich meist aus der Datierung des Rückflugs ergibt, begrenzt. Falls Überschreitungen dieses Termins erforderlich werden, sollte rechtzeitig eine Verlängerung des Visums beim "Ministry of Home Affairs", Independence Avenue/Ecke Casino Str., Windhuk, beantragt werden. (max. insgesamt 90 Tage)

Der deutsche Kinderausweis wird anerkannt, wenn er ein Bild enthält (notwendig ab 0 Jahren);. und außerdem genügend Raum für Ein- und Ausreisestempel aufweist. Alternativ empfiehlt sich die Ausstellung eines eigenen Passes für Kinder.

http://www.namibia-info.net/namibia/geschichte_info.html

Namibia liegt im Südwesten Afrikas und wird im Norden von Angola, im Osten von Botswana und im Süden von Südafrika begrenzt. Im Westen bildet ein 1600 km langer Küstenstreifen die Grenze zum Atlantik. Das Land ist unterteilt in die wasserreicheren Gegenden des Nordens und die von Trockenheit geprägten Südregionen. Der Norden wird eingegrenzt von den Flüssen Kunene und Okawango bis zum Oranje als südlichen Grenzfluss. Im Nordosten erstreckt sich ein 450 km langer und ca. 50 km breiter Landstreifen, der so genannte Caprivizipfel (Caprivi Strip- Grenze mit Sambia und Zimbabwe), bis zum Sambesi.
In der Nord-Süd-Ausdehnung des Landes, kann man von einem gemäßigten tropischen Klima sprechen.

Die Alantik-Küstenregion ist geprägt von freigelegtem Urgestein, wie Felsen und Riffe. Durch den kalten Benguelastrom entsteht oft Nebel, der viele Schiffe vor der Küste Namibias zum Auflaufen auf die Riffe brachte. Unzählige Trümmer von Schiffen finden sich noch heute an der Skelettküste, die nach den dortigen Skelettfunden benannt wurde. Aber auch wirtschaftlicher Nutzen wird aus dem Benguelastrom gezogen, der die Küste sehr planktonreich passiert und damit einen Reichtum an Fischen nach sich zieht. Durch die starke Zerklüftung ist Namibia arm an Naturhäfen. Der einzig nutzbare hochseetauglich Hafen ist Walvis Bay, der 1994 von Südafrika an Namibia zurückgegeben wurde. Der kleinere Hafen in der Lüderitzbucht wird hauptsächlich für den Fischfang genutzt.

Die Namib-Wüste dehnt sich, in wechselnder Breite von 80 bis 140 km, zwischen Kunene und Oranje aus. Sie liegt zwischen der Atlantikküste und dem Steilanstieg (Escarpment) zum inneren Hochland. Entstanden ist die Vollwüste durch extreme Trockenheit, verursacht durch den Benguelastrom. Die Nordnamib bildet bis in den Raum Swakopmund/Walvis Bay und entlang der Kuiseb eine Sand- und Geröllfläche mit durchbrechenden Felsrippen und Gebirgsstöcken. Südlich des Kuiseb bis zur Lüderitzbucht tritt eine Dünenlandschaft hervor, die bis zum Oranje in Sandflächen übergehen.

Das Escarpment umschließt das Hochland, wobei sich in der Mitte ein sandgefülltes Becken befindet, die Kalahari.
Der Steilanstieg gipfelt in dem höchsten Berg auf 2335 m, dem Gamsberg. Das ganze Gebiet stellt sich dar wie eine Mondlandschaft. Die Trockenflüsse (Riviere), über die das Wasser des regenreichen Nordens abfließt, haben die Landschaft zersägt. Ein Vordringen des Wassers bis zum Meer ist nicht möglich, da die großen Dünen, unter ihnen auch die höchste Düne der Welt (Düne 45), den Weg versperren. Das Wasser versickert oder verdunstet. Das wohl bekannteste Sammelbecken ist das Sossusvlei. In den Trockenflüssen Kuiseb, Omaruru und Swakop bewegt sich auch außerhalb der Regenzeit ein geringer Wasserstrom, der für die Bevölkerung der Gegend eine wichtige Süßwasserquelle ist. Aber auch die dort ansässigen Minenbetriebe versorgen sich hierüber mit Wasser.

Sehenswert ist die Gamsbergstraße, auf Grund ihrer Schönheit und bautechnischen Besonderheit.

Das in der Landesmitte gelegene Binnen-Hochland erreicht hier seine höchste Erhebung. Es liegt im Einzugsgebiet des Swakop, zwischen Khomashochland und Erosbergen. Im Süden wird es abgeschlossen durch die Auasberge.

Krater und heiße Quellen in den Auasbergen lassen auf erloschene Vulkanaktivitäten schließen. Seismographische Messungen ergeben immer wieder Bewegungen der Erdkruste. Die bekannteste heiße Quelle ist das Ai-Ais im Fish River Canyon. Aber auch in Großbarmen und Otjitambi kommen schwefelhaltige heiße Quellen vor, die gerne von den Touristen aufgesucht werden.

1840 besetzte Jan Jonker Afrikaaner das Hochland und gab ihm den Namen nach seiner Heimat Winterhoek in Süd-Afrika. Dieser Scheideplatz, der zwischen den Gebirgsstöcken zu den Ost und Süd Pässen führte, wurde zum umkämpften Straßendurchgang zwischen Hereros und Namas. Hauptmann Curt von François gelang es 1890, den Platz mit 32 Mann seiner Schutztruppen zu besetzen und er begann am 18.10.1890 mit dem Bau einer Festung, was der Grundsteinlegung der heutigen Landeshauptstadt Windhoek gleichkommt.

Windhoek liegt auf ca. 1700 Höhenmetern. Viele Plätze und Gebäude sind noch heute Zeitzeugen der deutschen Kolonialzeit. Die bekanntesten Gebäude sind sicherlich das Reiterdenkmal und die Christuskirche. Windhoek, auch bekannt als die kleinste Landeshauptstadt der Welt, ist über den 40 km entfernt gelegen internationalen Flughafen "Chief Hosea Kurako Airport" an den Weltluftverkehr angeschlossen. Auch ist Windhoek Kreuzungspunkt aller Bahnlinien durch Namibia. Die Wasserversorgung erfolgt heute durch den bei Swakop gebauten Damm. Dies wurde nötig, da die tiefen Bohrlöcher des Hochtals kein Wasser mehr spendeten.

Das Binnenhochland fällt nach Norden, Süden und Osten ab. Die Ausläufer der Kalahari dringen bis zum Kaokoveld und zwischen Kunene und Kavango bis zur Etoshapfanne vor. Die Kalahari ist begründet durch ihren Wasserreichtum keine Wüste, sondern eine offene Baum- und Grassavanne. In den Pfannen, die größte ist die Etoshapfanne, finden die Tiere Salz und Wasser.

In der Nähe von Mariental, im mittleren Teil des Landes, drängen sich die Dünen der Kalahari bis zur Bahnlinie Keetmanshoop-Windhoek. Das östlich vom Waterberg, bekannt durch die große Schlacht von 1904, gelegene Sandfeld heißt Omahake.

Das klassische Farmland erstreckt sich im Norden bis in die Gebiete der Damara und Herero. Das nördlich gelegene Ovamboland wurde kein Farmland, da die deutschen Schutztruppen das Gebiet zwar unter ihrer Herrschaft hatten, es aber nicht von ihnen verwaltet wurde. Die Grenze für die deutschen Siedlungsgebiete war also die Etoshapfanne, die heute ein Nationalpark mit unermesslichem Wildreichtum ist.

Zusammengefasst kann man sagen: Wer atemberaubende Landschaft sehen will, muss den Süden von Namibia bereisen, wer aber Tiere sehen will, komme in den Norden.

 

Was wir zu viel haben, haben die Namibier viel zu wenig: Regen.

Regen ist in dem trockenen, ausgedörrten Land eine für uns unvorstellbare Kostbarkeit. Die Namibier geraten aus dem Häuschen vor Freude, wenn es endlich einmal regnet und wenn "die Riviere abkommen" (d.h. sich die Trockenflüsse mit Wasser füllen und unvermittelt zu reißenden Strömen werden), ist es ein einzigartiges Naturschauspiel und für Jung und Alt ein wahres Ereignis. Allerdings kommt es auch immer wieder zu Überschwemmungen und Zerstörung von Strassen und Häusern, die dicht an einem Rivier liegen.

Es wird richtig spannend, wenn sich Ende Dezember, Anfang Januar jeden Nachmittag höhere Wolkengebirge zusammenschieben. Diese werden dann von Tag zu Tag dunkler und schwerer und die Namibier schauen immer öfters zum Himmel in Erwartung des heiß ersehnten Regens. Und dann fängt es an zu regnen, erst nur ein bißchen, dann hört es wieder auf, die Pfützen verdunsten sofort und die Sonne scheint wieder heiß. Jeder Namibier wird sagen, das ist noch GAR NICHTS und läuft zu seinem "rain meter" (Regenmesser) im hauseigenen Garten, um zu checken, wie viele mm Regen es gab. Dies ist dann morgendliches Gesprächsthema in den Büros und Gegenstand ausführlicher Erörterungen.

Die Niederschläge in Namibia nehmen - vereinfacht gesagt - von Südwesten nach Nordosten hin zu. Die jährlichen Mengen variieren zwischen 50 mm in der Namib und 700 mm im Caprivi. In Dürrejahren, zum Beispiel zwischen 1991 bis 1993, können sie noch weit geringer ausfallen.
Regen kommt meist von Nordosten zwischen Dezember und Februar, wenn feucht-labile Luftmassen aus dem tropischen Teil Afrikas bis nach Botswana und Namibia vordringen und sich in Form von heftigen Gewittergüssen abregnen. Ein Grossteil der Niederschläge verdunstet sofort oder versickert, ohne von der Vegetation aufgenommen werden zu können. Auf Grund von wasserundurchlässigen Ton- und Gesteinsschichten hat Namibia jedoch relativ viel Grundwasser, das letztlich die Lebensgrundlage der Siedlungen und Farmen darstellt.

Ein Teil der jährlichen Niederschläge wird in Stauseen aufgefangen, der größte ist der Hardap Dam bei Mariental mit einem Volumen von 300 Millionen Kubikmetern. Insgesamt ist und bleibt die Wasserversorgung in Anbetracht der steigenden Bevölkerungszahl eines der wichtigsten Probleme Namibias.
Geplant ist die Wasserentnahme aus dem Okavango Fluss und der Bau einer Pipeline. Das Projekt scheiterte bislang jedoch am Widerstand Botswanas, das eine Veränderung der Ökologie im Okavango Delta befürchtet.

Da Namibia auf der Südhalbkugel unserer Erde liegt, sind die Jahreszeiten umgekehrt zu unseren. Das heißt unser Nordwinter entspricht dem Südsommer dort und die Regenzeit findet dort im Sommer, von Januar bis April, statt (Sommerregen).
Namibia ist Afrika, aber trotz allem sollte man sich bewusst sein, dass Namibia die kalte Südwest-Ecke Afrikas ist. Das gängige Afrika-Klischee - 'Afrika = heiß, tropisch und feucht' - kann man hier vergessen.
 

Allgemein kann man sagen, dass die Temperaturen von Region zu Region und zwischen Tag und Nacht extrem schwanken.
 

Der Sommer beginnt ca. im Oktober/November. Die Temperaturen steigen dann tagsüber auf über 30 Grad im Hochland um Windhoek und in der Etosha Pfanne an, und sogar auf über 40 Grad im Binnenland des Südens um Mariental und Keetmanshoop. Solange es nicht regnet, und das tut es kaum bis Januar, ist es auch nachts herrlich warm und man kann lauschige Sommernächte im Sommerkleid auf der Terrasse genießen.
 

An der Küste allerdings ist es immer kühl, auch wenn man tagsüber durchaus Sommerkleidung tragen kann und sich sogar trotz Nebel und verhangenem Himmel einen Sonnenbrand holen kann. Abends jedoch wird es schnell kühl, sogar zum Teil wirklich kalt, so dass man auch im Sommer richtig warme Kleidung braucht. Auch steigt die Temperatur des Atlantiks, bedingt durch den kalten Benguelastrom, nie über 18°C, was das Baden in den Wellen zu keinem echten Vergnügen macht.

In den Wüstengebieten ist es tagsüber sehr heiß, nachts jedoch kann es sehr kalt werden.

Wenn der Regen im Januar kommt, kann es aber auch im Binnenland recht schnell kühl und ziemlich ungemütlich werden.
Allerdings gibt es nie einen solchen Landregen, wie wir ihn aus unseren Breiten kennen. Nach einer Regennacht kann es durchaus am nächsten Tag wieder sonnig und heiß werden.

Im namibischen Winter von ca. Mai bis Oktober sind die Temperaturen den unseren an schönen Frühlingstagen ähnlich. Nachts und in der Früh recht kühl - es können am Morgen schon einmal 0°C sein, tagsüber durchaus um die 18-20 °C und die Sonne scheint täglich von einem herrlich blauen Himmel.

Es ist also zu jeder Jahreszeit notwendig, sowohl Sommer-, als auch wärmere Kleidung mitzunehmen. Auf keinen Fall vergessen sollte man gute, feste Schuhe, da diese für Dünen- und Bergwanderungen, aber auch auf Farmen und in den Nationalparks absolut notwendig sind.

1. Die Staatsflagge:

    die fünf Farben stehen für :

2. Das Staatswappen:

3. Die Nationalhymne:

4. Die "Wappenpflanze":

5. Das Wappentier:

"One Namibia - one Nation" lautete das Motto der namibischen Regierung nach der Unabhängigkeit. Und in der Tat fühlen sich die Menschen in Lande heute in erster Linie als Namibier und erst an zweiter Stelle als Angehörige einer bestimmten ethnischen Gruppe. Dennoch ist Namibia eine Vielvölkergemeinschaft. Jede der - insgesamt 11 - Volksgruppen hat eine eigene Geschichte, Sprache und Kultur und als Folge der südafrikanischen Apartheid Politik auch ein Homeland, wenngleich rein rechtlich heute jeder leben darf, wo er will. Besonders in den ländlichen Regionen lebt die Bevölkerung jedoch noch auf traditionelle Weise in Dorfgemeinschaften des Stammes.

Insgesamt zählt Namibia nur rund 1,8 Millionen Einwohner. Über die Hälfte der Bevölkerung, Ovambos, Kavangos und Caprivianer, leben in den ländlich-afrikanisch geprägten Regionen im Norden.

Ca. 50% der Bevölkerung gehören dem Ovambo Stamm und 9% dem Kavango Stamm an;
Andere ethnische Gruppen: Herero 7%, Damara 7%, Nama 5%, Caprivians 4%, Buschmänner 3%, Baster 2%, Tswana 0.5%

In Zentralnamibia leben rund 30% der Namibianer, vor allem Hereros und Damara sowie die Mehrheit der Weissen. Ein Grossteil davon wohnt in der Hauptstadt Windhoek sowie in den Städten Walvis Bay und Swakopmund.

Der trockene Süden ist am dünnsten besiedelt. Hier leben nur 7% der Gesamtbevölkerung, vor allem Namas und Farmer burischen oder deutschen Ursprungs. Ein Grossteil wohnt in den Städten Keetmanshoop und Lüderitz.

Wie auch in Südafrika und anderen Ländern Afrikas verzeichnet Namibia eine hohe Geburtenrate und erheblichen Bevölkerungszuwachs. Und auch hier sind die wichtigsten Probleme Armut, fehlende Ausbildung und Aids.
 

Ethnische Gruppen in Namibia

Caprivianer
Ganz im nordöstlichen Zipel Namibias leben die rund 50.000 Caprivianer, mit ihrem Zentrum Katima Mulilo. Sie sprechen eine
eigene Sprache und leben von Viehzucht, Ackerbau und Fischfang.

Weisse Bevölkerung
Rund 100.000 Weiße leben in Namibia. Davon sind 20% deutscher Abstammung. 20% sind englischer und 60% afrikaanser (burischer) Herkunft. Sie wanderten nach dem 1. Weltkrieg aus Südafrika nach Namibia ein. Die weiße Minderheit ist zwar an der politischen Verantwortung nicht mehr beteiligt, die wirtschaftliche Macht liegt jedoch weitgehend in ihren Händen, vor allem in den Schlüsselbereichen, Landwirtschaft, Handel. Bergbau und Tourismus.

Bis zur namibischen Unabhängigkeit am 21. März 1990 waren Englisch, Afrikaans und Deutsch gleichberechtigte Amtssprachen. Zur Unabhängigkeit hat sich die Regierung für eine nicht durch Kolonialisierung in Namibia vorbelastete Sprache, nämlich Englisch, als einziger Amtssprache, entschieden. Unter der weißen Bevölkerung sind Afrikaans (60%) und Deutsch (35%) am weitesten verbreitet. Außer den "weißen Sprachen" werden noch eine Vielzahl von einheimischen Sprachen wie z.B. Herero, Ovambo, Damara und Nama gesprochen. Unterrichtssprache in den Schulen ist während der ersten 3 Schuljahren jeweils die Sprache, die im Gebiet der Schule als Umgangssprache gilt (auch Deutsch). Ab dem 4. Schuljahr wird auf Englisch unterrichtet und die Muttersprache als "First Language" ("Erste Sprache") weitergeführt. In der DHPS (Deutsche Höhere Privatschule) ist es z.Zt. so, dass Deutsch Unterrichtssprache bis zum Abitur (13. Klasse) ist. Im Allgemeinen kommt man mit Deutsch und geringen Englischkenntnissen im ganzen Land gut zurecht!

Prozentuale Verteilung:
Ovambo-Sprachen 50,6 %
DamaraI/Nama 12,5%
Okavango-Sprachen 9,7 %
Afrikaans 9,5 %
Herero 8,0%
Caprivi-Sprachen 4.7%
San-Sprachen 1,9%
Englisch 0,9%
Tswana 0,4%
andere Sprachen 1,0%

Mir persönlich ist aufgefallen, daß die meisten, egal ob weiß oder schwarz, zumeist in Afrikaans miteinander kommunizieren. Auch wurde ich in Shops, Restaurants etc. immer zunächst in Afrikaans angesprochen, wobei man problemlos ins Englische wechselte, als offensichtlich wurde, daß meine afrikaansen Sprechfähigkeiten doch etwas rudimentär sind.

Alles in allem habe ich während meiner 3 wöchigen Reise durch Namibia mehr Afrikaans als Englisch gehört. Erfreut und manchmal auch belustigt habe ich festgestellt, dass ich ca. 60% davon verstehen kann. Vieles habe ich auch nachgesprochen bzw. eigene "Konstruktionen" probiert, nach dem Rezept man nehme etwas Plattdeutsch, etwas Englisch, ein bisschen Deutsch und eine Prise Holländisch, was man so von Kakaodosen kennt. Trotz Fehler und sicherlich auch arg abenteuerlicher Aussprache konnte man mich sogar verstehen. Dabei kam mir sicherlich mein allgemein gut entwickeltes Sprachtalent, meine 10 in Rostock verbrachten Jahre mit der Nähe zum Niederdeutschen und eine ganze Menge Spaß am Afrikaans zugute.

Ein Phänomen und für mich persönlich ein weiteres linguistisches Vergnügen ist die ganz eigene Sprache der Deutsch-Namibier, das Südwesterdeutsch.

Die Deutschen dort sprechen ein sauberes Hochdeutsch, weit entfernt von dialektalen Verfälschungen und anderen "Katastrophen", wie etwa Sächsisch oder Schwäbisch. Aber der Wortschatz ist durchdrungen von ganz eigenen lexikalischen Elementen und Konstruktionen. Dabei ist ihr Deutsch deutlich vom Afrikaans, aber auch vom Englischen beeinflusst. Gar keine Einflüsse hingegen gibt es von den im Land existierenden Bantu- oder Khoisan-Sprachen. Wie das wohl auch klingen würde, wenn die Deutschen nun auch noch schnalzen und klicken würden???

Schaut unbedingt mal in meine "wordlist Südwesterdeutsch" rein. Ich garantiere Euch, dass es lustig wird.

Nach der Überwindung der Apartheid in Südafrika und in der Folge der Unabhängigkeit Namibias 1990 sind Reisen ins südliche Afrika einfach "in" geworden. Obwohl beide Länder nicht gerade zu den günstigen Reiseländern zählen (ich meine zum Glück, sind dadurch doch einem Massentourismus à la Mallorca Grenzen gesetzt), entwickelte sich der Tourismus in dieser Region mit atemberaubendem Tempo. Der Hauptgrund dafür ist sicherlich die unglaubliche Vielfalt und die atemberaubende Schönheit der Landschaften, der Tierreichtum in den Nationalparks und die unverfälschte, ursprüngliche Natur.
Ein weiterer Grund mag die perfekte Infrastruktur sein. Anders als in anderen afrikanischen Reiseländern wie z.B. Kenia, gibt es in Namibia ein gut ausgebautes Straßennetz, sehr gute Hotels, Lodges und Camps von der Luxuskategorie bis zum urigen Zeltcamp, der Service ist perfekt, Mietwagen fallen nicht beim Anlassen des Motors auseinander und es gibt in größeren Städten alles an Lebensmitteln und notwendigen Ausrüstungsgegenständen zu kaufen.
Niemand wird auf den Gedanken kommen, in Namibia einen Strand- und Badeurlaub zu machen. Erstens wegen der Kühle des Atlantiks, wo das Baden so und so kein Vergnügen ist und zweitens wäre es fast eine Sünde, wenn man sich nicht das Land anschauen würde.

Auf diese spezielle Art Individualreisen ist das Land bestens eingestellt.

Die Bevölkerung ist nett und freundlich, kontaktfreudig und hilfsbereit.
 

Es versteht sich von selbst, dass man einige Regeln beachten sollte:

Wer sich zu einer mehrwöchigen Reise mit dem Mietwagen ins Land aufmacht, sollte seine Ausrüstung gründlich prüfen. Dazu gehört neben festem Schuhwerk und warmer Kleidung auch Benzin (nicht überall ist das Tankstellennetz dicht) und ausreichend Wasser. Dazu gute Landkarten und ein Fotoapparat mit ausreichend Speicherplatz und Zoomobjektiv.

Eine Todsünde begeht, wer Abfall liegen lässt oder gar aus dem Autofenster wirft. Die Natur soll so bleiben, wie sie jetzt noch ist und dies sollte jedem Besucher am Herzen liegen.

Im Nationalpark aus dem Auto aussteigen, Tiere füttern oder streicheln kann ganz schnell sehr unangenehm werden. Auch wenn die Tiere manchmal niedlich und putzig sind, es sind immer noch wilde Tiere.

Auch darf man nicht vergessen, dass die Kriminalität aufgrund der großen Gegensätze zwischen Arm und Reich recht hoch ist. Es empfiehlt sich also keineswegs, nachts und dazu vielleicht noch mit Kamera und Schmuck behängt, in einem Township spazieren zu gehen, oder gar noch die Menschen zu fotografieren. Wertsachen sollte man nicht im Auto lassen, oder sichtbar auf dem Sitz ausbreiten, oder gar die Autotür nicht abschließen.

Panik ist nicht angebracht, aber etwas Vorsicht und ein bisschen gesunder Menschenverstand ist doch sehr ratsam.

Der Tourismus nimmt heute in Nambia als Wirtschaftsfaktor einen immer bedeutenderen Stellenwert ein. Damit dies auch so bleibt, sollte jeder Besucher sein Bestes dafür tun, dass die unvergleichliche Natur - der natürliche Reichtum Namibias und Grundlage für den Tourismus - auch so erhalten bleibt.

Was man in Namibia alles an Sport und anderen Outdoor-Aktivitäten machen kann, könnt Ihr unter dem folgenden link nachlesen:

http://www.namibiatourism.com.na/german/tourism.htm

Als ich meinen Flug buchte, war mir von vorn herein bewusst, dass ich diesmal einen Urlaub der ganz besonderen Art verbringen würde. Sicherlich haben sehr wenige Namibia-Besucher das Glück, wie ich eine sehr gute Freundin dort zu haben. Und so haben wir beide - die orts- und landeskundige Namibierin und die Touristin - zusammen unsere ganz eigene Route geplant: einige der absoluten Namibia Highlights, abgestimmt mit der zu bewältigenden Strecke, ohne dass das ganze Unternehmen zum Stress ausartet, ein bisschen Zeit, Erholung und relaxen und zwischendurch, ein Klassentreffen, Weihnachten eine Silberhochzeit und Silvester. Das Resultat war ein fantastischer, unvergesslicher Urlaub, eingebettet in das normale Familienleben, auch wenn sich dies zumeist auf das Leben und Feiern der deutschen Gemeinschaft beschränkte.
Ich habe dort traumhafte Natur, Tiere und Wildnis, Abenteuer, herrliches Wetter und Sonnenschein und sogar den ersten Regen erlebt, viel zu viel und gut gegessen (dank der exzellenten Kochkünste meiner Freundin) und nicht zuletzt habe ich mit ihrer Familie und ihren Freunden tolle, unglaublich nette und liebe Menschen kennen gelernt.

Wer lesen (und sehen) will, was ich auf meiner Reise so alles erlebt habe, sollte sich mein "illustriertes Reisetagebuch" anschauen.
 

 ... klickt einfach auf die Landkarte:     

Windhoek (Windhuk; heißt übersetzt übrigens Windecke)) ist mit seinen rund 250.000 Einwohnern größte Stadt in Namibia und zugleich die Hauptstadt des Landes. Das schmucke Städtchen liegt auf 1650 Metern Höhe malerisch in einem Talkessel, gesäumt von den Erosbergen im Norden und den Auas Bergen im Süden. Nach Westen hin erstreckt sich das Khomas Hochland in Richtung Namib und Küste.
Auch das Stadtgebiet an sich ist hügelig, so dass man von verschiedenen Erhebungen aus (z.B. vom alten Wasserturm, vom Heroes Acre etc.) einen fantastischen Ausblick auf die ganze Stadt hat.

Der Einfluss der deutschen Sprache und Kultur ist auf Grund der kolonialen Vergangenheit in vielen Bereichen sichtbar. Es gibt deutsche Restaurants, deutsches Brot, Wurst, ein hervorragendes, nach dem Deutschen Reinheitsgebot gebrautes Bier und deutschen Karneval. Fast überall kann man sich auch auf Deutsch verständigen, wenngleich die offizielle Landesprache in Namibia Englisch ist.
 

Windhoek verfügt über einen internationalen Flughafen (Hosea-Kutako Airport), 45 Kilometer außerhalb der Stadt liegend, und über ein breit gefächertes Angebot an Hotels, Pensionen, Safari- und Reiseveranstaltern sowie Autovermieter.

Essen und Trinken:

Es gibt zahlreiche Restaurants und Bars aller Couleur und Preisklassen.
Dazu gibt es in der näheren Umgebung von Windhoek einige urige Lodges wie z.B. die Okapuka-Lodge, wo man in traumhafter Atmosphäre und Umgebung hervorragend essen, oder auch nur einen Sundowner nehmen kann.

Und wenn man es denn geschafft hat, eine der Riesenportionen zu verdrücken, macht man sich auf zu einem Rundgang durch die gesamte Anlage - und das kann dann schon mal etwas länger dauern. Es ist unglaublich, was Joe alles gesammelt hat und welche Dinge jeden Raum und jede Wand zieren.
Am Ende landet man dann unweigerlich im Souvenirgeschäft mit Galerie, das hochwertige, handgearbeitete afrikanische Gebrauchsgegenstände, Geschenke und Joe’s Bierhaus Artikel anbietet.  In der Galerie sind Fotos mit Motiven der unberührten Schönheit der namibischen Wildnis ausgestellt.

Hinweis: Man sollte unbedingt einen Tisch vorab reservieren.

In Windhuk wohnen die Weißen, in Katutura leben die Schwarzen. Das ehemalige Township liegt im Norden Windhoeks.

Viele Reiche, Weiße allesamt, haben sich im alten Windhuk verschanzt - die Fenster ihrer Villen sind vergittert, die Türen mit Stahlblech beschlagen, die Gärten mit Mauern abgeschottet. Jeder Vorsprung wird mit angeschliffenen Scherben gesichert, jede Brüstung ist mit Stacheldrahtrollen und Elektrozäunen bewaffnet.

Die schwarze Mehrheit von Windhuk wohnt in dem Vorort Katutura, der bis vor kurzem kaum mehr als ein Slum war. Eine staubige Fläche Brachland und eine Industrieschneise trennen das einstige Ghetto von der weißen Stadt. Vor vierzig Jahren begann die Vertreibung der Schwarzen aus ihrer Old Location. Das Viertel lag in Windhuk - mittendrin. Die südafrikanischen Buren, die schon 1915 de facto auch über Namibia herrschten, wollten die Schwarzen an dem Stadtrand ansiedeln. Streng getrennt nach Stammeszugehörigkeit. Als die Ovambo, Herero, Kavango, Damara, Himba und Nama nicht verschwinden wollten, eröffnete die Polizei das Feuer. Es gab Tote. Die überlebenden Schwarzen wurden auf die vertrocknete Fläche vor der Stadt gejagt. Katutura, "der Platz, an dem wir nicht leben wollen", nannten sie den Ort ihrer Verbannung.

Noch immer gleicht Katutura einem Armenviertel: Baracken, Verschläge, mit Wellblech gedeckte Hütten, Sandwege. 130 000 Menschen leben hier. An den Rändern wuchern die illegalen Squatter-Camps. Braungraue Rauchschleier steigen auf, Feuer haben Löcher in den Boden gefressen. Kinder spielen Fußball mit Pepsi-Dosen. Frauen balancieren Körbe auf ihren Köpfen, junge Männer drängeln sich um eine hölzerne Biertheke, trinken Windhoek Lager. Shebeens, die verräucherten Kneipen sieht man allerorten.

Doch seit Präsident Nujoma in Katutura lebt, ist das einstige Township auch ein Ort des Aufbruchs. Arbeiter graben Rinnen für die Kanalisation, pflanzen Strommasten und Straßenlaternen, teeren Sandstraßen. Zeilen mattroter Ziegelhäuser, überzogen mit Schleppen von Bougainvillea, wurden aufgebaut. Die Menschen legen Gärten an, pflanzen Blumen und ziehen Dagga (das Wort ist arabisch, bedeutet Rauch und meint Marihuana). Mitten in Katutura hat sich die Disco "Midnight Express" niedergelassen. Pop, Rap und Reggae und westafrikanische überfluten die Gassen.  Der Sound Afrikas vermischt sich mit dem der Karibik und Nordamerikas. Auf dem Schild vor der Disco haben Kids das K von Katutura aus dem Blech gekratzt und durch ein M ersetzt: Matutura. "Wir wollen bleiben" heißt das auf Ovambo.

Man sieht kaum Weiße in Katutura und es ist auch nicht ratsam, dort sightseeing zu machen. Ich bin mit meinen (weißen!) Freunden einmal kurz durchgefahren, aber nur auf der geteerten Hauptstrasse und ausgestiegen sind wir auch nicht. Ich wäre gern einmal tiefer rein ins Viertel gefahren und wäre auch gern einmal ausgestiegen, aber man tut das einfach nicht. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl und es wäre wohl auch den Bewohnern eher eigenartig vorgekommen, dort drei flanierende Weiße zu sehen. Und wir waren tagsüber dort. Absolut abzuraten ist von nächtlichen Spaziergängen.

Trotz allen Unterschieden zum "weißen" Windhoek war ich "pleasantly surprised" (angenehm überrascht), wie mir ein Freund bereits vorher versicherte. Im Vergleich zu den Kleinstädten und Siedlungen der Einheimischen in Kenia oder Gambia, wo die Häuser nichts weiter als windschiefe Bretter-, Wellblech- und Pappkartinbuden sind, ist Katutura geradezu luxuriös.
Man kann nur hoffen, dass die Regierung in Zukunft noch mehr tut, um den Bewohnern von Katutura eine wirkliche Heimstatt zu schaffen, wo sie unter akzeptablen Bedingungen leben und arbeiten können. Die für den Bau des Heroes Acre ausgegebenen Millionen wären in Katutura tausendmal besser angelegt gewesen.

Quelle:   http://www.zeit.de/archiv/1998/19/namibia.txt.19980429.xml?page=1   

Swakopmund hatte während der deutschen Kolonialzeit als Hafen große Bedeutung, auch wenn die Küstengewässer eigentlich zu flach sind, eine geschützte Bucht fehlt und die Brandung zu stark ist. Lüderitz war jedoch zu entlegen und hatte kein Süßwasser, und der Seehafen Walvis Bay war damals in britischem Besitz.
 

Swakopmund ist heute ein beliebtes Seebad mit vielen touristischen Attraktionen und  angenehmem (nach Ansicht hitzegeplagter Namibier aus dem Binnenland!) Klima im Sommer. Besonders um die Weihnachtszeit wimmelt es in der Stadt von Windhoekern, und Unterkünfte sind dann nicht zu bekommen. Ich hatte den Eindruck, dass es offensichtlich zum guten Ton gehört, den großen Sommerurlaub (dort ab Mitte Dezember bis ca. Mitte Januar) "an der See" zu verbringen - ähnlich wie die reichen Hamburger und Lübecker Kaufleute zu Zeiten von Thomas Mann's "Buddenbrooks" dies taten.

In Swakopmund ist es im Vergleich zum Inland recht kühl. Das Wasser ist meist zum Baden ein wenig zu kalt. Ursache ist der kalte Benguela-Meeresstrom. Er sorgt auch dafür, dass der Ort häufig bis in die Mittagsstunden hinein in dichten Nebel gehüllt ist. Mir war es in Swakopmund einfach zu kalt. Ab Abend habe ich trotz Jeans, langärmligem Shirt und Jacke vor Kälte gezittert.

Sehenswürdigkeiten:
Die schönen historischen Gebäude in Swakopmund - Hohenzollern Haus, Woermann Haus, Altes Amtsgericht, Prinzessin Rupprecht Heim - kann man auf einem Stadtrundgang kennenlernen. Der Leuchtturm stammt aus dem Jahre 1902 und ist 21 Meter hoch. Das Museum neben dem Leuchtturm zeigt interessante heimatkundliche Exponate.
Eine besondere Attraktion ist das erst 1995 eröffnete Aquarium von Swakopmund. Es zeigt das Meeresleben an der Küste Namibias in mehreren grossen Meerwasser-Becken, das grösste mit 350 Kubikmeter Volumen. Täglich um 15 Uhr werden die Fische von Tauchern handgefüttert. Sehr beeindruckend! Das Aquarium liegt in der Strand Street und ist - ausser montags - täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Unterhaltung:
Der ehemalige Bahnhof von Swakopmund - eines der zahlreichen Kolonial Bauten in der Stadt - wurde vor einigen Jahren zum eleganten Spielkasino- und Vergnügungs-Komplex umgebaut einschliesslich 5-Sterne Luxushotel. Das Swakopmund Entertainment Centre & Hotel führt auch Kamel-Exkursionen in die Namib Wüste durch. Tel ++264-(0)64-400800, Fax 400801.

Essen und Trinken:
The Lighthouse Pub & Restaurant. An der Mole.
Schöner Blick aufs Meer von der Terrasse. Speziell Steaks und Fischgerichte. Tel 064-400894.
Wer etwas Besonderes essen möchte und dazu noch die Aufmerksamkeit aller Restaurantgäste auf sich ziehen möchte, sollte einen "Lighthouse-Burger" probieren - Spaß ist garantiert!

Auch Swakopmunds Umland hat viel zu bieten. Besonders reizvoll sind Fahrten an der herrlichen, dünengesäumten Küste entlang, sowohl ins 30 Kilometer südlich gelegene Walvis Bay als auch in die National West Coast Recreation Area im Norden. Eine Strasse führt direkt am Strand entlang zum Anglerparadies Henties Bay, und weiter nach Cape Cross bis zur Mündung des Ugab Flusses. Hier beginnt der Skelettküsten Park, für den ein besonderes Permit erforderlich ist.
 

Die Küstenstadt Henties Bay ist eine der bekanntesten und beliebtesten Ziele für Angler im südlichen Afrika und befindet sich im nationalen Erholungsgebiet der Westküste, ungefähr 440 km von Windhoek und 70 km nördlich von Swakopmund entfernt.

Von Windhoek aus erreicht man Henties Bay über die Fernverkehrsstraße B2 und auf der Schotterstraße D1918 gelangt man über Usakos und die Spitzkoppe in die Stadt. Außerdem führt die Salzstraße C34 über Swakopmund nach Henties Bay.

Die Stadt wurde nach dem Bürgermeister Hentie van der Merwe benannt, der 1922 eine Frischwasserquelle in der Mündung des Omaruruflusses entdeckte. Nach seiner Entdeckung kehrte er Jahr für Jahr an diesen Ort zurück, um hier seinen Urlaub zu verbringen. Nach einigen Jahren Camping beschloss er, ein einfaches Ferienhaus aus Holz zu bauen.
Bewohner von Herrn van der Merwes Heimatstadt in der Kalkveldregion folgten sehr schnell seinem Beispiel. Henties Bay wurde letztendlich die beliebte Ferienstadt, die sie heute ist, mit derzeit etwa 2700 Einwohnern, die hier ihren ständigen Wohnsitz haben.

Wie in der Namibwüste ist auch das Klima an der Küste extrem trocken aber durch den Einfluss des kalten Bengualenstroms (13 - 18 Grad Celsius) sind die Temperaturen gemäßigt.
Fast jede Nacht entsteht Nebel durch auflandige Winde und normalerweise beträgt die Luftfeuchtigkeit 85%. Im Gegensatz dazu fallen weniger als 15 mm Regen im Jahresdurchschnitt. Wenn der trockene, heiße Ost- oder Bergwind weht, klettern die Tagestemperaturen auch schon mal auf über 40 Grad Celsius. Ironischerweise treten diese Winde im hiesigen Winter zwischen April und August auf und obwohl sie sehr heiße Luft mitbringen, bereiten sie wunderschöne Sommertage und -abende.

Henties Bay ist ein beliebter Ferienort mit Geschäften, Restaurants, Pubs, Banken, einer Post, einer 24 Stunden geöffneten Tankstelle und einer Geländewagenvermietung sowie Autowerkstätten, Abschleppdiensten und ärztlicher Versorgung.

Diese kleine Stadt bietet eine ruhige, rustikale Atmosphäre. Der geringe Verkehr in den Straßen, das milde Klima und der lange, saubere Strand tragen zu der Idylle bei und bieten den idealen Ort für einen entspannten Urlaub oder für ein paar Tage Pause nach einer langen, ermüdenden Fahrt auf sandigen Straßen und in großer Hitze.

Es gibt ein Hotel, Bungalows und Ferienwohnungen, Bed & Breakfast Gästehäuser, einen Campingplatz, Backpacker Hostels, und Einrichtungen zur Selbstversorgung. Unter den Sportmöglichkeiten sind z.B. ein 9-Loch Golfplatz,Tennisplätze und Squashcourts.

Je nach Fischaufkommen (wie etwa Kabeljau, Galjoen, Steenbras und Blacktail) ist Henties Bay mit seinen vielen guten Angelplätzen entlang der Küste ein Paradies für Angler. Erfahrene Angler bieten Tagesausflüge oder mehrtägige Angeltouren, die im Voraus gebucht und nach Ihren Wünschen gestaltet werden können.

Henties Bay ist auch ein idealer Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die Namibwüste. Einige Gebiete kann man selbst mit dem eigenen Wagen erkunden, andere Regionen sind wiederum nur mit einem Geländewagen zu erreichen. Es ist aber anzuraten, viele dieser Ausflüge mit einem erfahren Reiseleiter zu unternehmen, da die Straßen recht unwegig sind und teils die Beschilderung fehlt. Auf jeden Fall sollte man auf den so genannten Gravel Roads (Schotterstraßen) und auf der Küstenstraße, die aus Salzschotter gemacht ist, vorsichtig fahren. Diese Straßen können bei Nebel oder nach Regen sehr rutschig sein. Auch die Touren in die Wüste kann man im Voraus buchen und nach ihren Wünschen gestalten.

Diese Informationen stellte  die Stadt Henties Bay zur Verfügung.

Fünfzig Kilometer nördlich von Karibib an der C33 liegt das kleine Dorf Omaruru am gleichnamigen Fluss. Das Omaruru Rivier ist normalerweise trocken, von ein paar Kolken hier und da einmal abgesehen. Auf Grund des reichlich vorhandenen Grundwassers wirkt der Ort jedoch vergleichsweise grün.

Die Geschichte von Omaruru ist eng mit der Geschichte der West Herero verknüpft, die Mitte des 18ten Jahrhunderts mit ihren Herden aus dem Kaokoveld nach Süden gezogen waren und sich hier ansiedelten. Der Missionar Gottlieb Viehe zog 1872 aus Otjimbingwe - dem 100 Kilometer südlich gelegenen Missionszentrum der Rheinischen Kirche - nach Omaruru und baute ein Missionshaus. Viehe übersetzte die Bibel in die Herero Sprache und erreichte, dass viele Herero in der Omaruru Region Christen wurden, unter anderem ihr Häuptling Wilhelm Zeraua.

Deutsche Siedler fanden um die Jahrhundertwende Interesse an der Omaruru Region und gründeten Farmen, vor allem an den Ufern des Flusses, wo das Weideland am besten war. Eine 20 Mann starke Schutztruppen-Garnison wurde zum Schutz der Siedler in Omaruru stationiert.
 

Das soziale Klima in Omaruru ist heute im Wandel begriffen. Zu den Alteingesessenen gesellen sich immer mehr Künstler und Kunstwerkwerker und verschaffen dem Ort ein zunehmend kosmopolitisches, modernes Flair.
 

Essen und Trinken:

Empfehlenswert ist das Restaurant des Central Hotels in der Main Road, das deutsche Küche anbietet. Tel 64-570030.
Leider ist das traditionsreiche "Hotel Staebe" heute geschlossen. Vielleicht gewinne ich ja mal im Lotto und habe das nötige Kapital, um das Hotel zu renovieren und wiederzueröffnen.

Wegen der begrenzten Kapazitäten wird eine Vorabreservierung dringend empfohlen.

Das Haupteingangstor zum Park ist das "Andersson Gate" bei Okaukuejo im Süden. Im Osten liegt das "Von Lindequist Gate" bei Namutoni. Ein neues Gate, das "Nehale lya Mpingana Gate" (King Nehale Gate) wurde Anfang 2003 im Nordosten eröffnet.

Weitere Infos zu Kosten für Unterkunft und Parkeintritt findet Ihr unter:        http://www.namibia-info.net/zentralnamibia/etosha_info.html

Eine Besonderheit Namibias ist das weite Farmland.

Es gibt rund 4.000 Farmen. Sie gehören zum überwiegenden Teil weißen Farmern und betreiben extensive Rinder- und Schafzucht, wobei das Fleisch nach Südafrika exportiert wird. Einige Farmen haben sich erfolgreich auf die Produktion von Straußenfleisch spezialisiert, das ebenfalls exportiert wird.

Man kann sich leicht ausmalen, wie unendlich mühsam es gewesen sein muss, in diesem trockenen Land etwas anzupflanzen. Sand, Hitze, Trockenheit und wilde Tiere machten es für die Farmer immer wieder fast unmöglich. Und doch haben viele es geschafft, dem Boden wenigstens soviel abzutrotzen, dass eine Familie davon leben konnte.

Im Zuge des sich schnell entwickelnden Tourismus haben heute viele Farmer die Zeichen der Zeit erkannt und besitzen nicht mehr nur Rinder und Schafe, sondern auch Gästezimmer.
Im ganzen Land gibt es Lodges und Camps - manche sind klein und einfach, andere haben noble Appartements mit Küche und Bad.

Es gibt "nur" Gästefarmen und Jagd- und Gästefarmen. Einige haben sich zu großen Luxusherbergen mit Swimmingpool, einem Gourmet-Restaurant und erstklassigem Service entwickelt. Eines ist allen gemeinsam: Deutschfreundlichkeit und Sauberkeit. Überall wird deutsch gesprochen (obwohl die offizielle Landessprache englisch ist und die Sprache der Einheimischen Afrikaans).

Eine davon sind weit über die Grenzen Namibias hinaus bekannt und waren auch bereits bei uns im Fernsehen zu sehen, wie z.B. die Harnas Farm.

Die Ameib Farm:

Man kann in Windhoek, in Swakopmund und anderen größeren Städten fast so gut einkaufen wie hier zu Hause. Es gibt moderne Supermärkte, Shopping Malls mit einer Fülle von Geschäften aller Coleur, Bäckereien und Metzgereien, wo das shoppen richtig Spaß macht. Das Warenangebot ist fast mit dem unseren zu Hause vergleichbar und man bekommt sogar unsere aus der Heimat bekannten Markenprodukte, auch wenn diese dort recht teuer sind.

Man muß also auch zur Weihnachtszeit nicht auf Nürnberger Lebkuchen und Marzipanstollen verzichten. Garantiert gibt es die Stammmarke des Haarshampoos und des Shower Gels, falls dies zur Neige gehen sollte. Natürlich gibt es zahlreiche regionale, vorwiegend südafrikanische, Produkte, die erschwinglich sind und einem Qualitätsvergleich meist nicht zu scheuen brauchen.

Wer Mitbringsel für die Lieben zu Hause sucht, sollte diese in einem der fantastischen Kunstgewerbe- und Souvenirgeschäfte in Windhoek oder Swakopmund erstehen. Es gibt zwar an zahlreichen Straßenecken die Stände der Einheimischen, an denen Holzschnitzereien und Schmuck angeboten wird, aber ich habe festgestellt, dass die Qualität den hochwertigen Produkten in den Geschäften bei weitem nicht standhalten kann.

Eine namibische (und südafrikanische auch!) Besonderheit ist der VAT-refund, also die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für in Namibia gekaufte Güter, die tatsächlich ausgeführt werden. Also nicht für Restaurant-, Hotel- oder Mietwagenrechnungen.
Dazu muss man alle Rechnungen sammeln und die Waren müssen vor der Ausreise vorgezeigt werden (also unbedingt alles ins Handgepäck packen). Die Rechnung muß eine Tax Invoice sein, die folgendes enthalten muss: 1. die enthaltene Mehrwertsteuer, 2. die Worte tax invoice, 3. die VAT-Nummer, 4. Name des Geschäfts und des Verkäufers, 5. Beschreibung der gekauften Waren, 6. Steuernummer, 7. Ausstellungsdatum, Preis der Ware in Namibia Dollar oder Rand.
Klingt alles furchtbar kompliziert, ist es aber nicht. In größeren Geschäften, Kaufhausketten etc. ist alles auf dem normalen Kassenzettel drauf. In kleineren Geschäften, wo manchmal die Kassenzettel noch mit der Hand ausgeschrieben werden (Kopie mit Blaupapier wie früher hier auch), bittet man den Verkäufer um eine tax invoice. Es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem für Shopping-Fans wie mich.
VAT-Büros gibts am Flughafen und auch eins in Windhoek.

Namibia ist zwar in Afrika, aber die hygienischen Bedingungen sind viel eher mit unseren zu Hause, als mit anderen afrikanischen Ländern vergleichbar. In den Städten gibt es zahlreiche Ärzte, viele davon sind Deutsche, aber auch Buren und sehr gut ausgebildete schwarze Mediziner.

Der Namibia-Reisende muß keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
Die Gefahr von Magen-Darm-Erkrankungen, wie in anderen Ländern Afrikas, ist kaum vorhanden. Allerdings sollte man etwas Vorsicht walten lassen beim Verzehr und Kauf von Lebensmitteln aus billigen Straßenrestaurants und von Märkten (Gefahr von Infektionskrankheiten wie z.B. Hepatitis A, Typhus, Bakterienruhr, Amöbenruhr, Lambliasis, Wurmerkrankungen). Dies betrifft sicherlich hauptsächlich Rucksack- und Trekkingreisende unter einfachen hygienischen Bedingungen.

Vorsehen sollte man sich vor Sonnenbrand und im Norden Namibias (Etosha Pfanne und den tropischen Gebieten des Caprivi Strips) wird vor Malaria gewarnt.
In Namibia gibt es Giftschlangen und obwohl die Tiere sehr scheu sind und wahrscheinlich mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen haben, sollte man bei einem Schlangenbiß sofort einen Arzt aufsuchen. Das gebissene Körperteil muß sofort abgebunden werden und man sollte die Schlange beschreiben können, damit der Arzt das richtige Antiserum anwenden kann. Der beste Schutz sind natürlich hohe, feste Schuhe.

Namibia ist wirtschaftlich stark von Südafrika abhängig . Auch die Währung, der Namibia Dollar (N$), ist an den südafrikanischen Rand gekoppelt, und Namibia muss die Hochzinspolitik von Südafrikas Reserve Bank wohl oder übel mitmachen.

1 Namibischer Dollar = 100 Cents. Währungskürzel: N$, NAD (ISO-Code).
Banknoten gibt es im Wert von 200, 100, 50 und 10 N$. Münzen in den Nennbeträgen von 5 und 1 N$ sowie 50, 10 und 5 Cents. Da der Namibische Dollar an den Südafrikanischen Rand gebunden ist , wird dieser ebenfalls in Namibia als gültige Währung akzeptiert.
Geld kann in Banken und Wechselstuben umgetauscht werden.

Diners Club, Eurocard, MasterCard, American Express und Visa werden akzeptiert.

Tankstellen akzeptieren nur Bargeld.

Mittlerweile kann auch an Geldautomaten mit der Kreditkarte Geld abgeholt werden.

Auch die EC-Karte kann bei einigen Banken verwendet werden. Einzelheiten vom Aussteller der betreffenden Kreditkarte.

Die Ein- und Ausfuhr der Landeswährung ist auf 2.000 N$ oder auf 2.000 R begrenzt. Die Einfuhr von Fremdwährungen ist unbeschränkt, Deklarationspflicht! Die Ausfuhr von Fremdwährung ist auf den eingeführten Betrag begrenzt.

Sicherheitshinweis vom Auswärtigen Amt: Von Überlandfahrten während der Dunkelheit wird abgeraten. Neben erhöhter Gefährdung durch kriminelle Übergriffe besteht das Risiko eines Verkehrsunfalls wegen unbeleuchtet abgestellter Fahrzeuge und auf der Straße befindlicher Tiere. Vorsicht ist bei den kleinen, unbewirtschafteten Rastplätzen entlang der Landstraßen angebracht, wo es wiederholt zu Überfällen auf Touristen gekommen ist. Diebstähle und Raubdelikte gegen Touristen - vor allem Einzelreisende - werden auch in den Städten Windhuk und Swakopmund häufiger. Von Spaziergängen in unbeleuchteten Seitenstrassen und einsamen Gegenden in der Dunkelheit wird abgeraten  - und ganz und gar sollte man auf sightseeing in Katutura verzichten (kg).

... und hier höre ich auf! Es gibt im Web unzählige links zu Namibia. Es würde zu weit führen, hier eine Auswahl, oder gar die "interessantesten" aufzuführen. Ich habe sehr viele Informationen auf meiner Seite aus diesen Websites gewonnen.

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